Les réglages

Le mode "Paysage" est un mode très utile. Il permet de bloquer la mise au point de votre appareil sur l'infini. Avec la zone de netteté minimale vous pouvez espérer une zone de netteté assurée d' environ 2 mètres devant vous jusqu'à l'infini (cette technique professionnelle se nomme l'Hyperfocale). L' énorme avantage de cette option est que vous désactivez l'autofocus. Le temps que l'appareil met à faire la netteté est supprimé, vous gagnez donc en rapidité de déclenchement. Par exemple, vous voulez photographier un groupe d'enfants qui court devant vous à une distance de plus de 2 mètres, ce système couplé au mode "Rafale" fera des merveilles. Pendant que votre appareil se déclenchera en série, vous suiverez le déplacement des enfants sans que l'appareil ait à faire sa mise au point. Le résultat de vos photos sera net si vous avez suivi la course des enfants sans à-coups. Lors de vos voyages, n'hesitez pas à utiliser cette fonction qui vous permettra de photographier une ville sans que l'autofocus ne soit gêné par des éléments passant devant vous. Une autre utilisation efficace du mode "paysage" est la photo de sport. Remplacez les enfants de l'exemple précédent par des sports mécaniques ou des sportifs et vous serez ravi !

Cette option n'est accessible qu'en mode "M". Elle permet d'éclaircir (sur-exposer) ou de foncer (sous-exposer) volontairement vos photos. Le correcteur d'exposition est très utile pour les photographes avertis car il permet de corriger les automatismes d'un appareil Photo "Compact" afin d' afiner la luminosité de leurs images. Les valeurs sont généralement représentées sur une échelle graduée qui va de -2 à +2. La valeur "+1" correspond à éclaircir deux fois plus votre photo, tandis que "+2" l'éclaircira quatre fois plus ! Le point "0" correspond à une photo "normale". Entre ces valeurs pleines, vous avez la possibilité d'affiner vos corrections par demi ou tiers de valeurs. L'exercice est le même dans l'autre sens, sauf que vous foncez deux fois plus vos photos avec le "-1" et quatre fois plus avec le "-2".

Vous pourrez notamment utiliser cette fonction (à +1) pour des portraits afin de rendre le visage plus lumineux ce qui aura pour effet de "gommer" les imperfections de la peau. Les photos de nuit sont plus belles lorsque les "noirs" de l'image sont profonds (essayez -1 ou -2).

• En mode "Automatique" le flash se déclenchera lorsque l'appareil détectera un manque trop important de lumière. Pour accéder à ces options il vous faudra permuter en mode "M".

• L'option "Flash coupé" permet comme son nom l'indique de désactiver le flash lorsque vous voudrez conserver la magie de la lumière ambiante. Pour les photos de nuit par exemple ou l'obligation ne pas utiliser le flah dans les musées. En "Macro" par exemple si votre appareil ne désactive pas automatiquement le flash votre sujet sera "brûlé" par l'éclair du flash. Pensez à vous munir d'un petit pied pour Compact car la moindre vibration lors d'un temps de pose qui aurait nécessité l'utilisation du flash engendrera un flou de bougé.

• L'option "Fill-In". Cette fonction est couramment utilisée par les professionnels (Open Flash). Il s'agit de mixer l'éclair du flash avec la lumière ambiante pour réduire l'effet "visage blanc" et conserver des détails dans l'arrière plan. Attention tout de même car la vitesse d'obturation de votre appareil sera plus lente et l'éclair du flash, plus faible donc vous risquez d'avoir un fond d'image un peu flou mais qui peut donner un rendu esthétique.

• L'option "Synchro Lente". Même chose que le "Fill-In" mais cette fois-ci le temps d'enregistrement de votre photo sera beaucoup plus longue aprés le déclenchement du flash et nécessitera l'utilisation d'un pied photo. Le cas typique est la photo d'un personnage de nuit devant un monument. Si vous n'avez pas de pied, optez pour le Fill-In sans bouger.

• L'option "Flash forcé". Il existe des cas en plein jour où le flash ne se déclenchera pas automatiquement car il sera piégé par la forte luminosité de la scène. L'exemple le plus célèbre est le "Contre-Jour". Votre cerveau ne le verra pas car vos yeux vont systématiquement s'adapter au sujet qu'ils regardent. Malheureusement votre appareil fera une moyenne de la lumière et le sujet sera sombre tandis que l'arrière plan sera bien visible. Un conseil, utilisez toujours le "Flash Forcé" lorsque le soleil est au Zénith. L'exemple le plus fréquent est la photo de mariage en plein soleil avec la présence de chapeaux qui plongent le visage dans l'ombre. Le flash ne partira pas automatiquement, donc pensez à utiliser ce mode. Si vous avez déjà assisté à une prise de vue professionnelle ou un tournage de film en plein jour vous avez dû remarquer la présence de flash ou de projecteur. Les deux cas couramment rencontrés sont les photos de plage et de ski car l'arrière-plan, sable et neige, réverbère fortement la lumière et met le sujet principal en contre-jour.

• L'option "Anti Yeux rouges". Cette fonction est la moins efficace et pourtant elle serait trèstrés utile ! Pour combattre les "Yeux rouges" il faut d'abord comprendre le problème. Nos pupilles se dilatent dans un environnement sombre. La vitesse de l' éclair d'un flash est d' environ 1/1000 seconde. Nos pupilles n'ont donc pas le temps de se fermer lorsque l'éclair se déclenche et éclaire en même temps notre "fond de l’œil" fortement irrigué en sang. La solution est donc d'envoyer des pré-flash ou un éclairage assez puissant pour forcer les pupilles du sujet photographié à se rétracter avant l'enregistrement de la photo. Jusque là tout va bien, sauf que dans la réalité, les personnes que vous photographiez détournent le regard pour ne pas être aveuglées par le bombardement des éclairs et échappent au système. L'idéal est donc de prévenir les personnes de bien regarder les éclairs jusqu'au flash final mais vous retire toute la spontanéité de l'instant. Demandez ça à votre chien et vous verrez sa réaction. Heureusement certains appareils ont une reconnaissance des yeux rouges et les atténue avant de les enregistrer sur la carte mémoire.